Glossaire

[n.f.] Issue d’un arbuste sauvage du même nom, l’acérola est une baie comestible originaire des régions tropicales et subtropicales comme l’Amérique du Sud ou les Caraïbes. Peu calorique et très pauvre en sucre, l’acérola est cependant reconnue pour son exceptionnelle teneur en Vitamine C. Son action antioxydante permet de lutter contre les radicaux libres et le stress oxydatif responsables du vieillissement cutané prématuré. Elle est présente dans le complément alimentaire Nutri Glow. 

[n.f] Le processus de fermentation, utilisé depuis des millénaires pour la fabrication de vin ou la conservation des légumes, est aujourd’hui répandu dans de nombreux procédés industriels et notamment en cosmétique. La fermentation se produit lorsque des micro-organismes et enzymes, placés dans certaines conditions (température, taux d’oxygène etc.), vont modifier de façon biochimique une autre matière organique. 

Pour les plantes, il existe deux options pour enclencher le processus de fermentation : lui apporter des micro-organismes externes (des ferments) ou utiliser ses propres micro-organismes dont elle est hôte. 

La fermentation est un processus qui a fait ses preuves. Les plantes fermentées ont démontré des propriétés d’actives optimisées ainsi qu’un effet bénéfique sur le microbiote cutané. 
Le curcuma fermenté a été sélectionné pour être utilisé dans les produits myBlend. Une fois fermentée, cette plante possède des propriétés anti-inflamm’ageing : protection de la peau des effets du vieillissement grâce à son action anti-inflammatoire et antioxydante.

[n.m] La surface externe de l’épiderme est recouverte par un film protecteur composé d’un mélange d’éléments aqueux (ou hydro), eau issue de la perspiration ; et d’éléments huileux (ou lipo) dont essentiellement du sébum. Ce film est communément appelé film hydrolipidique et tient son nom par sa double phase hydro et lipo. Il assure un rôle double : 
- Par son acidité (voir PH cutané), il joue un rôle régulateur de l’équilibre des  micro-organismes (bactéries, microbes) présents à la surface de la peau et évite leur pénétration dans la peau. 
- Peu perméable, il permet également de maintenir un taux d’hydratation idéal pour la peau.

Plusieurs facteurs comme l’âge, un régime alimentaire non approprié, des soins non adaptés, peuvent entrainer son déséquilibre et ainsi altérer son rôle de barrière cutanée. "

[n.f.] Il existe trois différentes formes de galéniques pour les produits cosmétiques :
- Les dispersions, des émulsions riches pour une texture crème ou émulsion légère pour une texture fluide. 
- Les formes anhydres qui sont sans eau, comme les baumes, poudres. 
- Les formes aqueuses, dont les lotions, gels. 

[n.m] L’hexylresorcinol est une molécule de synthèse dérivée du résorcinol, reconnue depuis longtemps pour ses propriétés pharmacologiques. Elle est utilisée en cosmétique et en alimentaires pour ses propriétés antioxydante, éclaircissante et d'anti-glycation. La glycation est un phénomène naturel, une réaction chimique résultant de la fixation de sucres sur les protéines de la peau et formant ainsi des protéines glyquées qui stagnent dans le derme et le rigidifie. Elle sont particulièrement sensibles à l’oxydation, favorisant l’apparition des taches pigmentaires. En se fixant sur les récepteurs la tyrosinase, l’enzyme responsable de la mélanogénèse, l’hexylresorcinol a aussi la faculté de freiner la production de mélanine. Résultats, les cellules de la peau sont protégées de l’oxydation et du photo-vieillement et la production de mélanine est régulée. Cet actif aide à l’obtention d’un teint  homogène, et à la réduction des taches pigmentaires. La molécule myBlend (nom INCI : HEXYLRESORCINOL) possède une partie hydrophile et une partie hydrophobe ce qui lui permet d’intégrer naturellement le film hydrolipidique de l’épiderme et d’être plus facilement assimilé par la peau. Cet actif, purifié par un processus de cristallisation, est présent dans les soins dépigmentants. Une étude in vitro sur mélanocytes a été effectuée par le Laboratoire de Biologie Cellulaire du Groupe Clarins pour valider l’action antitache de cet Hexylresorcinol; et un test ex vivo a été mené par un laboratoire extérieur pour confirmer l’effet anti-tâches de cet actif sur le visage.

[n.f] La liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) est la nomenclature obligatoire depuis 1999 qui permet d’identifier la liste des ingrédients présents dans un produit cosmétique. Ces ingrédients sont indiqués par ordre décroissant en fonction de la quantité présente au sein du produit. Elle doit être affichée sur l’étui du produit. 

[n.m] Un ingrédient actif ou un actif cosmétique est une molécule présente dans un produit cosmétique en pourcentage suffisant pour avoir un bénéfice identifié. D’origine naturelle, biotechnologique ou synthétique ; les actifs sont la partie efficace de la formule. Généralement, une formule cosmétique est aussi constituée de solvants (de l’eau par exemple), d’excipients (huiles végétales, acides gras etc.), d’adjuvants (stabilisants, émulsionnants etc.) et parfois d’additifs (parfums, colorants). L’ensemble des composants d’une formule est indiqué dans la liste INCI. 

[n.m] Les kératinocytes (produisant de la kératine) sont les cellules principales constituant l’épiderme, disposées en couches empilées les unes sur les autres. Ces cellules sont formées à partir de kératinocytes basaux situés au niveau de la partie la plus profonde de l’épiderme et remontent à la surface où elles meurent et se transforment en cellules mortes. L’épiderme se renouvelle ainsi naturellement entre 21 et 28 jours, le temps pour ces cellules de migrer vers la surface. 

[n.m] Un agent kératolytique est un agent exfoliant (voir exfoliation) qui contribue à éliminer les cellules mortes de la couche la plus superficielle de l’épiderme, la couche cornée. Il existe plusieurs typologies d’agent kératolytique, comme les AHA et les BHA. 

[n.m] La peau secrète naturellement du sébum pour se protéger des agressions extérieures. Une sursécrétion de cette substance huileuse peut donner un aspect brillant non-désiré au visage. Un produit matifiant permet d’absorber l’excès de sébum pour réduire l’effet brillant et retrouver une sensation de peau nette et lisse.

[n.m.] La couleur de notre peau est unique. Elle est le résultat d’une association de plusieurs pigments regroupés sous le terme de mélanine. Les mélanocytes sont les cellules qui sont responsables de la production de la mélanine. Lors d’une exposition aux rayons UV, les mélanocytes augmentent la production de mélanine ce qui entraine un changement dans la pigmentation de la peau : le bronzage. Celui-ci joue un rôle de protection naturelle. Une trop forte exposition, ainsi que d’autres facteurs externes peuvent entraîner un dérèglement dans la production de la mélanine et donner lieu à l’apparition de taches pigmentaires.

[n.m] Notre corps est peuplé d’une multitude de micro-organismes vivants (bactéries, champignons, levures, etc.) qui ensemble forment ce qu’on appelle le microbiote. 

-  Le microbiote intestinal, présent dans notre écosystème digestif. 
-  Microbiote cutané, présent sur la peau. 

• Le microbiote intestinal ou flore intestinale compte environ 10.000 milliards de micro-organismes. Unique pour chaque humain, il évolue tout au long de la vie et lorsqu’il est en équilibre remplit plusieurs fonctions essentielles : 

-  La digestion des aliments : les micro-organismes du microbiote sont responsables de la fermentation d'aliments non-digestibles, de fabriquer des vitamines, digérer des fibres etc. 
-  Une fonction d’immunité : si de nombreuses bactéries ont un effet bénéfique pour l’organisme, certaines peuvent être nocives. Le microbiote intestinal assure une protection contre ses dernières et contribue à rendre notre système immunitaire plus mature. Près de 60% des cellules immunitaires du corps humain sont localisées dans l’intestin. 
   
• Le microbiote cutané est constitué de micro-organismes divers. Tout comme le microbiote intestinal, il est unique pour chaque individu et dépend de différentes variables telles que le pH de la peau, l’environnement de vie, l’âge etc. Il s’agit de la couche la plus externe après la couche cornée. Il remplit plusieurs rôles :

-  Equilibre l’acidité de la peau : il maintient le pH de la peau autour de 5,5 soit une valeur légèrement  acide qui permet une protection contre les mauvaises bactéries et les agressions extérieures. 
-  Protection et anti-infectieux : les bactéries présentes naturellement sur notre peau (aussi appelées bactéries commensales) protègent notre organisme en renforçant la barrière cutanée et en stimulant notre système immunitaire face aux bactéries pathogènes.  
- Réparation : même endommagé, le microbiote cutané est capable de se reconstituer afin de retrouver rapidement son rôle de barrière protectrice. En cas de plaie, le microbiote va stimuler les kératinocytes et des cellules immunitaires pour protéger la zone d’agents infectieux.

[n.f] La Niacine ou Vitamine B3 regroupe deux composés : l’acide nicotinique et le nicotinamide qui ont la même activité biologique. Ce sont des précurseurs d’enzymes essentielles à de nombreuses réactions métaboliques : réparation de l’ADN, production d’énergie au sein des cellules, fabrication de certains lipides etc. La Niacine est naturellement présente dans de nombreux aliments d’origine animale et végétale : volailles, poissons gras, cacahuète etc.

[n.f] La Niacine ou Vitamine B3 regroupe deux composés : l’acide nicotinique et le nicotinamide qui ont la même activité biologique. Ce sont des précurseurs d’enzymes essentielles à de nombreuses réactions métaboliques : réparation de l’ADN, production d’énergie au sein des cellules, fabrication de certains lipides etc. La Niacine est naturellement présente dans de nombreux aliments d’origine animale et végétale : volailles, poissons gras, cacahuète etc.

[n.m] Les peptides sont des fragments de protéines ou chaines d'acides aminés. Ce sont donc des petites molécules présentes à l'état naturel dans l'organisme, sous différentes formes, et qui jouent un rôle clef en envoyant des signaux qui stimulent les réactions métaboliques. 
En cosmétiques, les peptides sont utilisés principalement pour relancer les mécanismes naturels de la peau qui s'affaiblissent avec le temps et donc participent à ralentir le vieillissement cutané.
Les peptides sont faciles à reproduire en synthèse mais la technologie peptidique est particulièrement couteuse pour reproduire les séquences exactes souhaitées. Leurs petites tailles est particulièrement appréciée car elle permet une très bonne pénétration dans la peau. Ils ont aussi la particularité d'être actif à une faible concentration d'où leur réputation de molécule "super efficace". 

Chaque peptide pour la peau possède sa propre spécificité, mais il existe plusieurs catégories de peptides en fonction de leur mécanisme d'action :
• Les peptides « signal » qui déclenchent des cascades de signalisation par liaison à un récepteur.
Par exemple, les peptides issus de la dégradation des protéines structurelles de la peau permettent de stimuler la production des composants de la matrice dermique comme le collagène ou l'élastine par exemple.
• Les peptides « transporteur » sont capables de porter et de libérer des éléments traces tels que le cuivre ou le manganèse qui jouent un rôle dans les processus enzymatiques impliqués dans la cicatrisation.
• Les peptides « inhibiteur des neurotransmetteurs » ont un effet « botox like », c’est-à-dire qu’ils permettent de diminuer de la contraction musculaire faciale et donc les rides.
• Les peptides « inhibiteur d’enzyme » : par exemple inhibition d’une enzyme responsable de la dégradation du collagène.

Chez myBlend, ces petites molécules sont au cœur de nos formules, c'est pourquoi nous avons développé notre propre complexe de peptides : Le [Peptid complex ]4P composé de 4 peptides (Optimuline, Premunine, Imureline, Renocten) aux actions complémentaires pour renforcer les fonctions cutanées et agir comme actif anti-âge.
L'Optimuline permet de protéger les récepteurs sensoriels de la peau, qui peuvent être altérés par un stress ou avec l’âge. La Prémunine agit également sur les défenses cutanées et favorise le renouvellement de la matrice cutanée. L'Imureline a une action potentialisante des défenses cutanées et une action redensifiante de l'épiderme. Ces trois des peptides ont été étudiés pour leur action sur la protection des récepteurs sensoriels cutanés et donc leur effet sur les défenses des cellules de la peau (lien vers etude professeur misery). Enfin le dernier peptide du complexe le Renocten a la capacité de favoriser la communication cellulaire qui peut s'altérer avec le temps et l'environnement, il permet de potentialiser l’activité nocturne de régénération des cellules cutanées.

Nous avons également sélectionné plusieurs peptides pour leur action spécifique adaptée à certains de nos produits :
• Le Matrixyl 3000 est un actif de référence anti-âge / anti-rides et fermeté incontournable en cosmétique depuis plus de 25 ans. Il est composé de deux peptides biomimétiques (c'est a dire qui mime des mécanismes naturels de la peau) qui vont permettre de lutter contre les signes de l’âge. Le matrixyl 3000 utilisé dans les produits myBlend a fait l'objet de deux études in vitro au Laboratoire de Biologie Cellulaire Clarins pour démontrer les propriétés stimulantes sur la matrice extra-cellulaire et l'efficacité redensifiante sur le derme.
• L'imureline est un peptide biomimétique composé de 4 chaines d'acides aminés qui vient stimuler la prolifération des cellules epidermiques. Il permet une action redensifiante ou régénérante de l’épiderme selon l’âge. Ce peptide permet également de rétablir et booster les défenses cutanées pour un effet apaisant.
• Le KVK collagène est un tripeptide biomimétique ayant une action ciblée sur le collagène en stimulant sa synthèse et empêchant sa dégradation. Ces deux actions lui permettent d'agir sur la fermeté et l’élasticité de la peau ainsi que sur la diminution de l’apparence des rides et ridules.
• Le peptide éclat a été créé par biomimétisme avec l’α-crystalline, proteine présente dans la peau et responsable de la transparence de celle ci. Le peptide éclat va donc reproduire l'action de l’α-crystalline pour empêcher l’opacification des structures cutanées et agir sur l'homogénéité et l'éclat du teint.

[n.m] Le pH ou potentiel hydrogène est mesuré sur une échelle allant de 1 (très acide) à 14 (très basique, alcalin). La surface externe de l’épiderme est protégée par un film hydrolipidique dont le pH moyen est habituellement situé à 5,5 ; soit légèrement acide. Cette acidité permet une meilleure protection de l’épiderme envers les bactéries présentes sur la peau mais aussi contre les agressions extérieures de notre environnement (UVA, UVB, pollution, climatisation etc.) Ces agressions peuvent néanmoins dérégler le PH cutané et donc la protection naturellement acide de notre peau. Elle se retrouve alors sujette à des réactions telles que des rougeurs, des irritations.

[n.m] On utilise la notion de poids moléculaire pour mesurer la taille d’une molécule, on parle de haut poids moléculaire lorsque celle-ci à un poids supérieur à 1000 kDa (kiloDalton). Entre 5 et 50 kDa on parle alors de bas poids moléculaire. 

Plus une molécule est grosse, plus elle reste en surface de la peau. Les molécules les plus petites arrivent à se glisser entre les espaces intercellulaires et à accéder à des couches plus bases de l’épiderme. 

Par exemple, l’acide hyaluronique utilisé dans la formulation des produits myBlend est composé d’une association de haut et bas poids moléculaires. Le haut poids permet d’hydrater la surface de la peau tout en formant un film protecteur pour éviter la déshydratation. Le bas poids est absorbé et permet de renforcer l’hydratation des couches inferieures de la peau. 

[n.m] Un pore est une cavité à la surface de l’épiderme contenant un follicule pileux et servant d’orifice pour les glandes sudoripares, responsables de la production de la sueur et des glandes sébacées, responsables de la production de sébum. Le diamètre des pores varie en fonction de la taille de la glande sébacée mais aussi selon des facteurs extérieurs tels que l’exposition au soleil ou l’âge (un âge plus avancé est synonyme de relâchement cutané et donc de relâchement des pores).

[n.m] Notre corps est peuplé d’une multitude de micro-organismes vivants (bactéries, champignons, levures, etc.) qui ensemble forment ce qu’on appelle le microbiote.

Le microbiote intestinal lorsqu’il est en équilibre, permet le bon fonctionnement de notre système digestif. A la surface de la peau, nous possédons également un microbiote cutané, il s’agit de la couche la plus externe après la couche cornée. Ce microbiote joue un rôle protecteur en formant une barrière physique permettant la défense contre les agents pathogènes, allergènes et autres substances pouvant irriter la peau.

Le mot prébiotique est tiré des mots latins « prae » et « bios » qui signifient « qui permet la vie ». En effet, il s’agit de substances alimentaires composées principalement de sucres, qui représentent une source de nutriments favorisant l’équilibre et la croissance spécifique des micro-organismes bénéfiques du microbiote. Attention à ne pas confondre avec les probiotiques qui sont des micro-organismes vivants permettant de repeupler des colonies de notre microbiote intestinal qui seraient en déséquilibre.

Les prébiotiques sont source de nutriments pour le microbiote cutané. Ils l’aident aussi à assimiler les minéraux qui lui sont nécessaires tels que le calcium et le magnésium. Ils ont la capacité de sélectionner uniquement les bonnes bactéries, pour les renforcer et en stimuler l’efficacité.

La barrière épidermique est durablement renforcée, la peau est protegée et apparait plus saine et plus forte. Ils jouent un rôle global sur la santé et la beauté de la peau.

[n.f.] Avec les glucides et les lipides, les protéines sont l’une des trois familles de macronutriments (éléments qui apportent de l’énergie à l’organisme). Présentes dans toutes les cellules vivantes, elles sont constituées de plusieurs chaînes de résidus d’acides aminés reliées entre elles par des liaisons peptidiques. Elles assurent une multitude de fonctions au sein d’une cellule ou d’un organisme : 
- Fonction structurale : renouvellement des tissus musculaires et des phanères (poils, cheveux, ongles, etc)
- Fonction enzymatique : assurent les réactions chimiques de synthèse et de dégradation nécessaires au métabolisme des cellules. 
- Fonction motrice : transport des molécules dans les cellules. 

[n.m] Les radicaux libres sont des molécules oxydantes qui sont générées par divers facteurs externes comme l’exposition aux rayons UV (première cause), le stress, la pollution, la lumière bleue des écrans ou encore la cigarette. L’oxydation, générée par les radicaux libres, n’est pas problématique dès lors qu’ils ne sont pas en surnombre. S’ils se multiplient, les cellules sont saturées en oxygène. Ce stress oxydatif entraine l’apparition de signes de vieillissement cutané prématuré : perte d’élasticité de la peau et formation de rides.

[n.m] La peau est un organe vivant dont les cellules ont leur propre cycle de vie naturel. Le renouvellement cellulaire est le processus d’élimination des cellules mortes et de création de nouvelles. Les cellules « jeune » ou kératinocytes sont produites dans la couche basale à la base de l’épiderme. Puis, au fils des jours, les cellules vont remonter à la surface de la peau et transformer en cellules mortes. L’épiderme se renouvelle ainsi naturellement entre 21 et 28 jours.

[n.m] Le rétinol est un dérivé de la vitamine A avec des vertus anti-âge incomparables. Et pour cause, c’est un actif connu comme l’un des actifs dont l’efficacité en cosmétologie a été la plus étudiée et prouvée au fil du temps. 
D'abord prescrit à partir des années 1960 sous ordonnance pour traiter les problèmes d'acné, cette molécule a connu son apogée dans les années 1990 avec les découvertes sur ses vertus anti-âge exceptionnelles. Molécule star mais instable et parfois irritante avec une utilisation inadaptée, elle est tombée dans l'oubli dans les années 2000. Aujourd'hui, les soins au rétinol reviennent en force, stabilisés et optimisés pour une efficacité et une tolérance maximisée. 

En agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le Rétinol active le renouvellement cellulaire comme aucun autre (jusqu’à six fois le taux normal). Il stimule la production de collagène, d’élastine, d’acide hyaluronique, des molécules formant le tissu de soutien de la peau et indispensables à sa souplesse, son élasticité, sa fermeté. En contribuant à maintenir l’épaisseur du derme, le rétinol participe à la jeunesse de la peau. C'est un puissant actif anti-âge reconnu. Il lutte par ailleurs contre les radicaux libres provoqués par les rayons UV, le tabac, la pollution... responsables du vieillissement cutané et de la dégradation de l'épiderme. Le rétinol possède également une action kératolytique qui affine le grain de peau en surface, améliore le teint. Il joue aussi un rôle sur les taches pigmentaires en régulant la synthèse de mélanine.

Les rides sont visiblement diminuées, la peau est plus ferme et le grain de peau est lissé et le teint unifié. La jeunesse de la peau est préservée.

Le rétinol sélectionné par myBlend a été formulé avec une huile de soja pour assurer une meilleure tolérance pour la peau.

[n.f] Une ride est un sillon, un pli qui creuse la surface de l’épiderme sur les zones du front, du cou, du visage ou des mains. Il convient de nuancer une ride qui présente une profondeur supérieure à 1 millimètre d’une ridule (entre 0,2 et 1 millimètre). Les rides résultent d’une perte progressive de l’élasticité de la peau ainsi que du ralentissement du renouvellement cellulaire notamment dû à l’âge mais aussi du fait d’agressions extérieures. 
Deux typologies de rides existent : 
- Les rides dites « d’expression ou dynamiques » qui sont liées aux multiples contractions du visage à des zones distinctes couplées à la perte d’élasticité des tissus cutanés. 
- Les rides dites « de vieillissement ou statiques » résultent du relâchement cutané ainsi que des facteurs de vieillissement externes (surexposition au soleil, milieux urbains, alimentation déséquilibré, etc). 

[n.m] Le sclaréolide est une molécule naturellement présente dans la composition de la sauge sclarée. Originaire d’Europe méridionale, d’Asie occidentale ou des Etats-Unis, la sauge sclarée est une plante herbacée qui fleurit tous les deux ans. Elle est reconnue pour ses propriétés apaisantes et son effet réparateur vis-à-vis du stress oxydatif.  

[n.m] Le sébum est une substance huileuse, sécrétée par les glandes sébacées. Composé majoritairement d’acide gras, il permet d’assurer une fonction protectrice, composante du film hydrolipidique. Allié à la sueur il maintient l’hydratation et la souplesse de l’épiderme. Grâce aux acides gras il garantit une barrière contre les microbes. Une augmentation de la sécrétion de sébum rend son évacuation naturelle plus délicate et peut entrainer une obstruction des pores. La peau peut alors prendre un aspect brillant et des points noirs peuvent apparaitre. 

[n.m] Le sélénium est une molécule au pouvoir anti-oxydant, qui rentre dans la composition de plusieurs enzymes responsables de la neutralisation de l’excédent de radicaux libres. Elle a donc indirectement un impact positif sur le stress oxydatif. Le sélénium est naturellement présent dans plusieurs aliments comme le poisson, les fruits de mer, les œufs etc. 

[n.f] Le squalane, est un dérivé stable du squalene un des composants principaux du sébum produit par notre peau. Sa structure moléculaire similaire, fait de lui un actif à excellente affinité avec le film hydrolipidique de la peau. Synthétisé par les glandes sébacées, on peut le trouver dans les végétaux, les levures et microalgues. Le squalane tient son nom de sa découverte pour la première fois dans le foie d’un requin (squalus mitsukurii), mais aujourd’hui, les avancées biotechnologiques permettent une production de squalane d’origine végétale en volumes suffisants pour une utilisation dans l’industrie cosmétique. 

Actif lipophile et émollient, le squalane végétal à des capacités relipidantes, adoucissantes et apaisantes. Il renforce la partie « lipidique » du film hydrolipidique sans alourdir la peau ni obstruer les pores. Le rôle du film hydrolipidique est essentiel au bon fonctionnement de la peau. En plus de sa fonction protectrice, il va empêcher l'eau réservée dans la peau de s'évaporer. La peau est alors plus douce, plus forte, plus confortable, nourrie en surface et reste hydratée en profondeur. 

Le squalane végétal utilisé par myBlend dans son soin émollient (nom INCI : SQUALANE) est obtenu par biotechnologie à partir de canne à sucre fermentée.

[n.m] Le stress oxydatif est une situation causée par une production trop importante de radicaux libres qui dépasse les capacités de défense naturelles des cellules et provoquent ainsi leur oxydation excessive endommageant cellules et tissus.

[n.f] Une tache pigmentaire est une altération de la couleur habituelle de la peau. Elle peut être hypopigmentée (plus claire) ou hyperpigmentée (brune,). Plusieurs causes peuvent être responsables de l’apparition de ces tâches. 
Le plus souvent il s’agit d’une exposition aux rayons UV couplée à un facteur additionnel. La couleur de la peau est due à l’association de plusieurs pigments (les mélanines) qui sont fabriqués par des cellules appelées mélanocytes. Lors d’une exposition aux rayons UV, les mélanocytes augmentent la production de mélanine ce qui entraine un changement dans la pigmentation de la peau : le bronzage. Celui-ci joue un rôle de protection naturelle vis-à-vis du soleil. Lors d’une exposition prolongée, une surproduction de mélanine peut entraîner un dérèglement et l’apparition de tâches visibles à la surface de l’épiderme. 
Aussi, le vieillissement de la peau, ralentit le renouvellement de l’épiderme ; ainsi les cellules contenant de la mélanine restent à sa surface ce qui peut contribuer à l’apparition de tâches. 
Le bouleversement hormonal lié à une période de grossesse peut aussi jouer un rôle dans l’apparition de défauts pigmentaires. 

[n.m] Le soleil émet un ensemble de rayonnements lumineux qui atteignent la surface de la terre. Les rayonnements ultraviolets (UV) en font partie. Bien qu’aidant à fixer la vitamine D, ces derniers peuvent également être responsables de brûlures voir même de cancers de la peau. Il existe principalement trois typologies de rayonnements ultraviolets. 
-  Les UVC qui ont la longueur d’ondes la plus courte, sont les plus chargés en énergie. Ils sont entièrement filtrés à leur arrivée dans l’atmosphère. 

-  Les UVB ont une longueur d’onde moyenne et pénètrent peu profondément dans la peau. Ils stimulent la mélanine et permettent le bronzage durable mais aussi l’apparition de coups de soleil si la peau n’est pas correctement protégée. 

-  Les UVA sont les moins énergétiques et ont la plus longue longueur d’onde. Ils représentent plus de 95% des rayons UV qui rentrent en contact avec notre peau.  Ils sont responsables du bronzage immédiat mais aussi de l’apparition de tâches pigmentaires lors d’une exposition prolongée. Ils accentuent également le vieillissement cutané car ils impactent les cellules cutanées et les fibres de soutien du derme.  

[n.m] Comme chaque organe composant le corps humain, la peau est soumise à un processus de vieillissement inéluctable et naturel. La durée de vie d’une cellule épidermique, le kératinocyte  est d’environ 28 jours. Ce cycle de renouvellement cellulaire se ralentit avec l’âge et provoque une accumulation des cellules plus vieilles ce qui peut entraîner un desséchement cutané D’autres effets visibles sont : un teint plus terne, une perte d’élasticité, l’apparition de taches etc. 
Le vieillissement chronologique touche aussi le derme, il s’amincit et ses propriétés mécaniques sont altérées. La peau se relâche et les rides se marquent.

D’autres facteurs sont également impliqués dans le vieillissement cutané :
- Les hormones : les kératinocytes (qui constituent en majorité l’épiderme) et les fibroblastes (responsables de la production de collagène) sont impactés au moment de la ménopause, leur capacités métaboliques étant diminuées. La peau devient moins ferme, moins tendue. 
- L’environnement de vie : il influe tout autant que notre physiologie sur le vieillissement cutané. Un environnement défavorable (pollution, tabac, stress etc.) modifie ainsi le capital génétique des cellules cutanées les rendant moins performantes et leur multiplication moins régulière. Le soleil est quant à lui le véritable ennemi numéro 1 de la peau, les rayons UV fragilisent les cellules de la peau et peuvent altérer leur structure, on parle alors de photo-vieillissement. 

[n.f] La vitamine C pure ou acide ascorbique est présente naturellement dans les fruits et légumes frais. Contrairement aux végétaux et à la plupart des animaux, les hommes ne possèdent pas l’enzyme permettant à leur organisme de la synthétiser et doivent donc l’obtenir à partir de leur alimentation ou de compléments alimentaires. Cette molécule à un rôle essentiel à la synthèse de collagène dans le corps. 

Les dérivés de vitamine C, ont une action antioxydante très reconnue par le monde scientifique. Plus stable, à la durée de vie plus longue, que la vitamine C pure,  ils protègent contre les effets du photoveillissement de la peau, faisant d’eux des molécules de références de l’éclat du teint. 

La vitamine C et ses dérivés sont capables d’une part, d’inhiber l’activité de la tyrosinase, enzyme présente naturellement dans la peau et responsable de la formation de la mélanine, le pigment de la peau; et d’autre part de produire des électrons permettant de neutraliser les radicaux libres. 

En agissant ainsi, ils ont une double action antioxydante permettant de prévenir et réparer les dommages liés au photovieillissement (taches pigmentaires, mais aussi fermeté de la peau et apparition des rides) et donc d’avoir une action majeure sur les défauts pigmentaires, l’homogénéité et l’éclat du teint. 

En Dermacosmétique :

Sous sa forme pure, la vitamine C, est hyper sensible à la lumière, la chaleur et à l'exposition à l'oxygène, la rendant particulièrement instable.  C’est pourquoi en cosmétique, la vitamine C est très souvent utilisée sous forme de dérivés, plus stable en formulation. L’ascorbyl glucoside (Nom INCI: ASCORBYL GLUCOSIDE) sélectionné pour myBlend est un soin à la vitamine C optimisé grâce à une molécule de glucose (de sucre). Cette combinaison permet de bénéficier de l’intégralité des actions de la vitamine C pure tout en ayant un actif plus stable dans le temps, que ne se dégradera pas au contact de la lumière, de l’oxygène ou à cause des fluctuations de température. Lorsqu'elle est appliquée sur la peau, une enzyme (α –glucosidase) libère progressivement la vitamine C et permet à la peau d’en obtenir toute son efficacité. 

En Nutricosmétique :

La Baie d’argousier, ingrédient central des nutricosmetiques myBlend est naturellement riche en vitamine C. Pour myBlend, ce superfruit est cultivé spécifiquement dans les hautes altitudes du Tibet ce qui lui permet de se gorger de nutriments. 

[n.f] La vitamine E et ses dérivés sont des actifs liposolubles (soluble dans l’huile) reconnu pour leur action antioxydante. Indispensable à la bonne santé de notre peau, la vitamine E se trouve de manière naturelle dans l’organisme et est aussi présente dans notre alimentation (huiles végétales, soja, fruits à coques…). 

La vitamine E et ses dérivés réagissent aux dommages UV-induits par un mécanisme de régulation des enzymes antioxydantes. Ils ont la capacité de capter les radicaux libres et empêchent la cascade de réaction lié à l’oxydation de se dérouler. Ainsi son pouvoir antioxydant protège les cellules de l’épiderme (kératinocytes principalement), leur permettant de ne pas vieillir prématurément, d’être viables plus longtemps pour jouer leur rôle de structure pour la peau.

Grace à un apport journalier par voies orale et cutanée suffisant, l'action anti-oxydante des soins à la vitamine E permet de protéger la peau contre les facteurs de vieillissement prématuré et donc de ralentir la perte de fermeté et formation des rides. 

En Dermacosmétique :

Le dérivé de Vitamine E utilisé chez myBlend est le tocophérol (Nom INCI: TOCOPHERYL ACETATE); une molécules de synthèse et purifiée. C’est une forme estérifiée du tocophérol, donc plus stable. Un test in-vitro sur kératinocytes mené par le Laboratoire de Biologie Cellulaire du Groupe Clarins prouve l’efficacité anti-radicalaire de notre actif dérivé de la vitamine E. 

En Nutricosmétique :

La Baie d’argousier, ingrédient central des Nutricosmetique myBlend est naturellement riche en vitamine E. Pour myBlend, ce superfruit est cultivé spécifiquement dans les hautes altitudes du Tibet ce qui lui permet de se gorger de nutriments. "

[n.m] Le zinc est un minéral présent naturellement dans le corps. Riche en oligoéléments, il est essentiel aux fonctions biologiques du corps humain (régulation du système immunitaire, transport de vitamine etc). En dermatologie, cette molécule est reconnue pour son efficacité sur le traitement de l’acné inflammatoire. En cosmétique, le zinc est principalement utilisé pour ses capacités à réguler la production de sébum permettant une action purifiante et matifiante adaptée aux peaux à imperfections. 

Dans l’épiderme, le zinc à la capacité d’inhiber l’activité de l’enzyme (5α réductase) intervenant dans le processus de sécrétion du sébum.

La peau est matifiée, sans brillance tout au long de la journée. Ainsi, les soins au zinc aident à prévenir les imperfections.  

En Dermacosmétique :

L’actif sélectionné pour myBlend (Nom INCI : ZINC GLUCONATE) et présent dans nos soins au zinc est une molécule pure obtenu par un processus de biotechnologie. Il est sous forme de sel (gluconate) ce qui permet d’améliorer sa stabilité en formulation cosmétique et de garantir sa disponibilité une fois sur la peau.

En Nutricosmétique :

La forme de zinc utilisé est du bisglynicate (Nom INCI:  BISGLYNICATE DE ZINC). C’est une molécule de zinc facilement assimilable par le corps. Ainsi, de l’intérieur, il contribue également à réguler le sébum. "