Glossaire

[n.m.] Présent naturellement dans la peau, l’acide hyaluronique peut contenir jusqu’à 1000 fois son poids en eau. Majoritairement responsable de la densité de la peau, c’est la molécule de référence pour assurer son hydratation et la tonicité de sa structure.

[n.m] L’acide lactique fait partie de la famille des Acides Alpha-Hydroxylés ou AHAs. Naturellement présent dans la peau, il est fréquemment utilisé en cosmétiques notamment pour son rôle de régulateur de PH. Il va ainsi contribuer à éliminer les mauvaises bactéries présentes en surface de l’épiderme pour ne conserver que celles permettant de renforcer le film hydrolipidique. Son action kératolytique permet d’éliminer les cellules mortes et de rendre la peau du visage plus uniforme, moins terne. Cette molécule est plus épaisse que l’acide glycolique, et va pénétrer moins profondément dans l’épiderme. Son action est donc très bien tolérée par les peaux sensibles.

[n.m.] L’acide malique est l’un des principaux acides des fruits (pommes, baies, fruits rouges, etc.) et est naturellement produit par le corps humain. Couplé à un régime alimentaire équilibré, l’acide malique est reconnu pour ses vertus sur le foie et pour aider l’organisme à libérer l’énergie des aliments lorsque les cellules manquent d’oxygène (lors d’un effort physique par exemple). C’est également un régulateur d’acidité et un conservateur utilisé dans les préparations alimentaires. L'acide malique est présent dans le complément alimentaire Nutri Glow.

[n.m.] L’acide pyruvique est naturellement présent dans le corps humain. Cette molécule, une fois au contact de la peau, joue un rôle d’exfoliant chimique tous comme les AHAs et permet donc une exfoliation douce. L’acide pyruvique utilisé dans les produits myBlend provient des acides de fleurs d’hibiscus sabdariffa, reconnues pour leur action exfoliante / lissante.

[n.m] Utilisé depuis l’antiquité, l’acide salicylique (le plus connu des BHAs – beta-hydroxy-acides) vient originellement de l’écorce de saule dont il tient son nom, mais est aussi présent dans de nombreux végétaux. Traditionnellement utilisé pour soigner les douleurs, fièvres et inflammations, il s’agit aujourd’hui d’une molécule de référence en cosmétiques. Reconnu pour ses propriétés exfoliantes, apaisantes et purifiantes, c’est un actif de choix pour cibler les peaux mixtes ou à imperfections.

[n.m.] L’acide tartrique fait partie de la famille des AHAs, il permet donc une exfoliation chimique de la peau. Naturellement présent dans les fruits (particulièrement le raisin), il possède en plus des propriétés antioxydantes. Il est aussi utilisé comme régulateur d’acidité et exhausteur de goût pour la fabrication des poudres comme les compléments alimentaires, par exemple.

[n.m] Les AHAs ou Acides Alpha-Hydroxylé & BHAs ou Acides Bêta-Hydroxylé offrent une exfoliation chimique à la peau. C’est-à-dire qu’ils ont la capacité de dissoudre les liens qui maintiennent les cellules mortes à la surface de l’épiderme, permettant ainsi de les éliminer plus facilement. Ce processus d’exfoliation est indispensable au renouvellement cellulaire.

Les AHAs sont hydrosolubles (solubles dans l’eau). L’acide glycolique est le plus utilisé des AHAs. Son faible poids moléculaire lui permet de pénétrer rapidement dans la peau. On parle ici d’action kératolytique car la molécule dissout les protéines de kératine présentes entre les cellules mortes. Les BHAs agissent en surface et sont liposolubles (solubles dans l’huile). Ils sont recommandés pour les peaux normales à grasses qui peuvent être sujettes aux imperfections. Le plus connu des BHAs est l’acide salicylique, molécule de référence aussi connue pour ses propriétés apaisantes et purifiantes.

[n.m.] L’allantoïne est une molécule pure, un actif cosmétique aux propriétés apaisante et réparatrice. C’est une molécule particulièrement appropriée pour les peaux sensibles, irritées ou sujettes aux imperfections. Hydratante, elle contribue à préserver le film hydrolipidique et donc à maintenir un taux d’hydratation idéal pour la peau.

[n.m] Les agents antioxydants ont pour objectif de lutter contre l’oxydation des structures cellulaires et tissulaires causée par les radicaux libres qui sont des facteurs de vieillissement cutané prématuré. De nombreux agents antioxydants existent, leur origine pouvant être végétale (extrait de feuille de manguier par exemple) ou synthétique : dérivé de tocophérol ou dérivé de vitamine C.

[n.m] Un arôme naturel est un ingrédient qui a pour rôle principal d’apporter un goût et/ou une odeur spécifique à un aliment ou une préparation alimentaire. Exclusivement issu d’un produit de la nature, il peut être obtenu grâce à différentes techniques : infusion, déshydratation, distillation, etc. La mention « Arôme naturel de X » qualifie un arôme d’origine 100% naturelle obtenu au moins à 95% à partir du produit X.

[n.m] À mi-chemin entre le légume et la plante, l’artichaut est en réalité une variante non épineuse du chardon sauvage. Il est utilisé depuis longtemps dans la médecine traditionnelle, notamment dans le bassin méditerranéen d’où il est originaire. Riche en vitamine B9, calcium, magnésium et potassium, l’artichaut est également reconnu pour ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et est particulièrement conseillé pour une cure détox.

[n.m] Le bêta-carotène est un précurseur de la vitamine A : lors de la digestion il est transformé en rétinol (forme active de la vitamine A). Ce pigment végétal orange est reconnu pour son action antioxydante aidant à neutraliser les radicaux libres, qui en surnombre contribuent au vieillissement cutané prématuré. Il favorise également la synthèse de mélanine, le pigment responsable de la coloration de la peau et donc du bronzage. Certains aliments sont très riches en bêta-carotène comme les carottes, poivrons rouges, épinards, abricots, mangues, etc.

[n.m] Endémique du continent Africain, le karité est un arbre de 10 à 15 mètres de haut considéré comme sacré par les populations locales. Très robuste, il peut vivre deux ou trois cents ans. Le fruit du karité se présente en grappe qui sont séchées au soleil puis débarrassées de leur pulpe par des opérations de fermentation et de nettoyage. L’amande est retirée, puis concassée, torréfiée, barattée pour obtenir une pâte qui, immergée dans l’eau bouillante va donner le beurre de karité. Grâce à sa richesse en acides, le beurre de karité bio a des propriétés nutritives qui offrent à la peau un soin tout en confort tout en apportant un toucher plus riche que l’huile de karité. Le beurre de karité bio utilisé chez myBlend est issu de la filière contrôlée Fair For Life.

[n.f.] La biotine, ou vitamine B8, est une coenzyme (molécule aidant les enzymes à effectuer leurs actions) participant au métabolisme des acides gras, des glucides et des acides aminés. C’est-à-dire qu’elle participe à convertir les aliments en énergie pour le corps. La biotine n’étant pas produite par le corps humain, il est nécessaire d’avoir un apport suffisant quotidien. Elle est naturellement présente dans les jaunes d’œufs, les légumineuses, les noix, les graines ou par le biais de compléments alimentaires.

[n.f.] Le bisglycinate de zinc est une molécule organique d’origine végétale utilisée dans les compléments alimentaires. Cette molécule de zinc est dotée d’un bas poids moléculaire, ce qui permet de faciliter son assimilation par l’organisme. Ainsi, de l’intérieur, il contribue également à réguler le sébum.

[n.f.] Les cellules mortes, ou cornéocytes, composent la couche cornée, la partie la plus superficielle de l’épiderme. L’épiderme est constitué d’un empilement des kératinocytes qui évoluent et migrent vers la surface de la peau pour se transformer en cornéocytes.
Les cornéocytes sont des cellules aplaties riches en kératine et forment une barrière protectrice efficace. Une fois accumulées à la surface, ces cellules mortes vont se détacher les unes des autres, disparaitre et laisser leur place à des cellules plus jeunes. Ce processus de renouvellement cellulaire dure entre 21 et 28 jours, le temps pour ces cellules de migrer vers la surface.

[n.m] Naturellement présents dans la peau, les céramides constituent à 50% les lipides intercellulaires de la couche cornée, couche la plus externe de l’épiderme. La structure lamellaire des céramides permet d’agir comme un véritable « ciment » entre les cellules de la peau afin de limiter la perte en eau et ainsi renforcer ou restaurer la barrière cutanée qui peut être fragilisée avec l’âge, les agressions extérieures et les pathologies cutanées (sécheresse, hiver, dermatite atopique).

[n.m.] Le potassium est un minéral que l’on trouve naturellement dans le milieu marin et qui participe à l’équilibre hydrominéral naturel (sodium-potassium) des cellules. Particulièrement assimilable par l’organisme, le citrate de potassium joue également un rôle essentiel dans la régulation de l’acidité pertinent avec les régimes alimentaires occidentaux souvent trop acides.

[n.m.] Le collagène est la protéine la plus abondante du corps humain (plus de 30% de l’ensemble des protéines) et l’un des composants majeurs de nombreux tissus dont les os, les dents ou la peau. Au niveau de la peau, les fibroblastes localisés dans le derme assurent la synthèse de deux protéines essentielles à la souplesse, fermeté et élasticité de la peau : le collagène et l’élastine.

[n.m] Le curcuma a une longue tradition d’utilisation en médecines chinoise et ayurvédique pour le traitement notamment des maladies de peaux, dans le cadre desquelles il est utilisé comme anti-inflammatoire et cicatrisant. Aujourd’hui, le curcuma est reconnu comme puissant antioxydant et protecteur des défenses naturelles.

La fermentation du curcuma permet d’avoir un effet positif double : elle renforce l’action antioxydante et anti-inflammatoire de la plante; c’est-à-dire qu’il permet de mieux protéger la peau des effets du vieillissement cutané ; mais en plus de cela, les sucres et acides produits par les ferments ont une action bénéfique sur la peau et son microbiote.

[n.m.] Les édulcorants, également appelés sucres de substitution, sont des additifs alimentaires utilisés pour apporter une saveur sucrée aux aliments ou compléments alimentaires. D’origine végétale ou de synthèse, ils sont de plus en plus utilisés pour remplacer le sucre, car ils apportent moins de calories.

Le sucralose, la stévia et l‘acésulfame de potassium sont associés en synergie dans les nutri-cosmétiques myBlend, ce qui permet de les utiliser en très faible quantité et d’obtenir un goût agréable sans pour autant masquer les saveurs naturelles des ingrédients comme la baie d’argousier.

[n.f.] L’élastine est une protéine située dans le derme (couche située sous l’épiderme), dont les composants influent sur l’élasticité et la fermeté de la peau. Elle joue le rôle de liant pour les fibres de collagène. Minces et extensibles dans une peau jeune, les fibres d’élastine ont tendance à s’épaissir, se fragiliser et perdre en efficacité avec le vieillissement cutané.

[n.f.] Une enzyme est une protéine fabriquée par l’organisme indispensable à l’activité biochimique cellulaire. Les enzymes sont utilisées depuis la nuit des temps dans les processus de fermentation tels que la production de vin et de pain. Elles arrivent depuis quelques années dans nos cosmétiques, notamment les enzymes issues de fruits tels que l’ananas, la figue ou la papaye. Elles offrent une exfoliation chimique douce à la peau, souvent moins abrasive, plus homogène et efficace que l’exfoliation mécanique.

[n.m.] L’épiderme qui désigne la couche externe et superficielle de la peau recouvrant le derme (couche située sous l’épiderme) et l’hypoderme (couche située sous le derme), est principalement constitué par un empilement de cellules appelé kératinocytes. On distingue quatre couches superposées (de la profondeur vers la surface) : la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse et la couche cornée. L’épiderme est traversé par les poils, les glandes sudoripares, responsables de la production de sueur et des glandes sébacées, responsables de la production de sébum. Sa principale fonction est d’assurer la protection vis-à-vis de l’extérieur.

[n.f] L’exfoliation consiste à retirer, grâce à un agent exfoliant, les cellules mortes présentes à la surface de l’épiderme. L’exfoliation est bénéfique sur plusieurs aspects : elle favorise le renouvellement cellulaire, elle nettoie les pores, lisse le grain de peau et redonne de l’éclat au teint. On distingue trois types d’exfoliation :

L’exfoliation mécanique (ou physique) : il s’agit des gommages constitués de grains qui peuvent être synthétiques ou naturels comme le sucre ou le sable. Il est nécessaire lors de cette exfoliation de frotter la surface de la peau pour permettre aux grains de retirer les cellules mortes. Les grains peuvent être de tailles différentes, les plus fins sont plus adaptés au visage et les plus gros à l’exfoliation corporelle. L’exfoliation mécanique peut également se faire grâce à certains accessoires comme des brosses nettoyantes avec des picots adaptés.
Les deux catégories d’exfoliation suivantes sont dites « sans grains » et agissent toutes les deux grâce à une réaction chimique sur la peau. On les distingue cependant par plusieurs points :

L’exfoliation enzymatique : les agents exfoliants sont ici des enzymes, chimiquement des protéines, qui sont issues des fruits. Techniquement, elles agissent comme un catalyseur (accélérateur) pour dissoudre plus rapidement les protéines des cellules mortes afin de stimuler la desquamation (élimination de la couche cornée). Comparée aux acides, l’action des enzymes est plus légère, douce et progressive comme elle agit de façon sélective uniquement sur les cellules mortes. La papaïne (issu de la papaye) est l’enzyme qui a été sélectionnée dans la formulation de certains produits myBlend et particulièrement dans la gamme de nettoyants pour apporter une exfoliation douce quotidienne.
L’exfoliation chimique aux acides : les agents exfoliants sont ici des acides (synthétiques ou naturels) qui viennent également dissoudre les liens qui maintiennent les cellules mortes à la surface de l’épiderme, permettant ainsi de les éliminer plus facilement. Les acides pénètrent plus en profondeur et peuvent agir jusqu’aux cellules des couches secondaires de l’épiderme pour favoriser le renouvellement cellulaire. Les acides les plus connus sont les AHAs – Alpha Hydroxy Acides (comme l’acide glycolique) et les BHAs – Beta Hydroxy Acides (comme l’acide salicylique). Il existe différents seuils de concentration maximale pour les produits contenants des acides, à une certaine dose ils sont réservés au corps médical.

[n.p.] Fondée en Suisse en 2006, Fair For Life est un label international qui met en avant le commerce équitable en faveur des producteurs défavorisés socialement et économiquement. Un produit labellisé Fair For Life est considéré comme équitable dès lors qu’il remplit tous les points de contrôle de la chaine d’approvisionnement. En savoir plus.