glossaire

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A

Acérola

[n.f.] Issue d’un arbuste sauvage du même nom, l’acérola est une baie comestible originaire des régions tropicales et subtropicales comme l’Amérique du Sud ou les Caraïbes. Peu calorique et très pauvre en sucre, l’acérola est cependant reconnue pour son exceptionnelle teneur en vitamine C. Son action antioxydante permet de lutter contre les radicaux libres et le stress oxydatif responsables du vieillissement cutané prématuré.

Catégorie liée : Nutri-cosmétiques.

Acide glycolique

[n.m.] L’acide glycolique est l’AHA (α-hydroxy-acides) reconnu comme étant le plus efficace. C’est le plus petit, le plus simple et le plus utilisé des AHAs. D’origine naturelle (extrait de canne à sucre) ou synthétique, cet actif a cliniquement démontré son efficacité sur les signes de l’âge (tache, fermeté, rides, éclat).

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Acide hyaluronique

[n.m.] Présent naturellement dans la peau, l’acide hyaluronique peut contenir jusqu’à 1000 fois son poids en eau. Majoritairement responsable de la densité de la peau, c’est la molécule de référence pour assurer son hydratation et la tonicité de sa structure.

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Acide lactique

[n.m] L’acide lactique fait partie de la famille des Acides Alpha-Hydroxylés ou AHAs. Naturellement présent dans la peau, il est fréquemment utilisé en cosmétiques notamment pour son rôle de régulateur de PH. Il va ainsi contribuer à éliminer les mauvaises bactéries présentes en surface de l’épiderme pour ne conserver que celles permettant de renforcer le film hydrolipidique. Son action kératolytique permet d’éliminer les cellules mortes et de rendre la peau du visage plus uniforme, moins terne. Cette molécule est plus épaisse que l’acide glycolique, et va pénétrer moins profondément dans l’épiderme. Son action est donc très bien tolérée par les peaux sensibles.

Acide malique

[n.m.] L’acide malique est l’un des principaux acides des fruits (pommes, baies, fruits rouges, etc.) et est naturellement produit par le corps humain. Couplé à un régime alimentaire équilibré, l’acide malique est reconnu pour ses vertus sur le foie et pour aider l’organisme à libérer l’énergie des aliments lorsque les cellules manquent d’oxygène (lors d’un effort physique par exemple). C’est également un régulateur d’acidité et un conservateur utilisé dans les préparations alimentaires.

Catégorie liée : Nutri-cosmétiques.

Acide pyruvique

[n.m.] L’acide pyruvique est naturellement présent dans le corps humain. Cette molécule, une fois au contact de la peau, joue un rôle d’exfoliant chimique tous comme les AHAs et permet donc une exfoliation douce. L’acide pyruvique utilisé dans les produits myBlend provient des acides de fleurs d’hibiscus sabdariffa, reconnues pour leur action exfoliante / lissante.

Acide salicylique

[n.m] Utilisé depuis l’antiquité, l’acide salicylique (le plus connu des BHAs – beta-hydroxy-acides) vient originellement de l’écorce de saule dont il tient son nom, mais est aussi présent dans de nombreux végétaux. Traditionnellement utilisé pour soigner les douleurs, fièvres et inflammations, il s’agit aujourd’hui d’une molécule de référence en cosmétiques. Reconnu pour ses propriétés exfoliantes, apaisantes et purifiantes, c’est un actif de choix pour cibler les peaux mixtes ou à imperfections.

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Acide tartrique

[n.m.] L’acide tartrique fait partie de la famille des AHAs, il permet donc une exfoliation chimique de la peau. Naturellement présent dans les fruits (particulièrement le raisin), il possède en plus des propriétés antioxydantes. Il est aussi utilisé comme régulateur d’acidité et exhausteur de goût pour la fabrication des poudres comme les compléments alimentaires, par exemple.

AHA BHA

[n.m] Les AHAs ou Acides Alpha-Hydroxylé & BHAs ou Acides Bêta-Hydroxylé offrent une exfoliation chimique à la peau. C’est-à-dire qu’ils ont la capacité de dissoudre les liens qui maintiennent les cellules mortes à la surface de l’épiderme, permettant ainsi de les éliminer plus facilement. Ce processus d’exfoliation est indispensable au renouvellement cellulaire.

Les AHAs sont hydrosolubles (solubles dans l’eau). L’acide glycolique est le plus utilisé des AHAs. Son faible poids moléculaire lui permet de pénétrer rapidement dans la peau. On parle ici d’action kératolytique car la molécule dissout les protéines de kératine présentes entre les cellules mortes. Les BHAs agissent en surface et sont liposolubles (solubles dans l’huile). Ils sont recommandés pour les peaux normales à grasses qui peuvent être sujettes aux imperfections. Le plus connu des BHAs est l’acide salicylique, molécule de référence aussi connue pour ses propriétés apaisantes et purifiantes.

Allantoïne

[n.m.] L’allantoïne est une molécule pure, un actif cosmétique aux propriétés apaisante et réparatrice. C’est une molécule particulièrement appropriée pour les peaux sensibles, irritées ou sujettes aux imperfections. Hydratante, elle contribue à préserver le film hydrolipidique et donc à maintenir un taux d’hydratation idéal pour la peau.

Antioxydants

[n.m] Les agents antioxydants ont pour objectif de lutter contre l’oxydation des structures cellulaires et tissulaires causée par les radicaux libres qui sont des facteurs de vieillissement cutané prématuré. De nombreux agents antioxydants existent, leur origine pouvant être végétale (extrait de feuille de manguier par exemple) ou synthétique : dérivé de tocophérol ou dérivé de vitamine C.

Arôme naturel

[n.m] Un arôme naturel est un ingrédient qui a pour rôle principal d’apporter un goût et/ou une odeur spécifique à un aliment ou une préparation alimentaire. Exclusivement issu d’un produit de la nature, il peut être obtenu grâce à différentes techniques : infusion, déshydratation, distillation, etc. La mention « Arôme naturel de X » qualifie un arôme d’origine 100% naturelle obtenu au moins à 95% à partir du produit X.

Catégorie liée : Nutri-cosmétiques.

Artichaut

[n.m] À mi-chemin entre le légume et la plante, l’artichaut est en réalité une variante non épineuse du chardon sauvage. Il est utilisé depuis longtemps dans la médecine traditionnelle, notamment dans le bassin méditerranéen d’où il est originaire. Riche en vitamine B9, calcium, magnésium et potassium, l’artichaut est également reconnu pour ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et est particulièrement conseillé pour une cure détox.

Catégorie liée : Nutri-cosmétiques.

B

Baie d’argousier

[n.f] La baie d’argousier biologique, aussi appelée « fruit sacré », est l’ingrédient central des nutri-cosmétiques. Cultivée au Tibet, elle est soumise aux rudes conditions des hautes altitudes qui permettent d’obtenir un fruit très concentré en nutriments. Riche en acides gras essentiels (Oméga 3, 6, 7 et 9) et en vitamines C et E, la baie d’argousier est un puissant cocktail antioxydant imparable pour renforcer ses défenses.

Catégorie liée : Nutri-cosmétiques.

Bêta-Carotène

[n.m] Le bêta-carotène est un précurseur de la vitamine A : lors de la digestion il est transformé en rétinol (forme active de la vitamine A). Ce pigment végétal orange est reconnu pour son action antioxydante aidant à neutraliser les radicaux libres, qui en surnombre contribuent au vieillissement cutané prématuré. Il favorise également la synthèse de mélanine, le pigment responsable de la coloration de la peau et donc du bronzage. Certains aliments sont très riches en bêta-carotène comme les carottes, poivrons rouges, épinards, abricots, mangues, etc.

Beurre de Karité Bio

[n.m] Endémique du continent Africain, le karité est un arbre de 10 à 15 mètres de haut considéré comme sacré par les populations locales. Très robuste, il peut vivre deux ou trois cents ans. Le fruit du karité se présente en grappe qui sont séchées au soleil puis débarrassées de leur pulpe par des opérations de fermentation et de nettoyage. L’amande est retirée, puis concassée, torréfiée, barattée pour obtenir une pâte qui, immergée dans l’eau bouillante va donner le beurre de karité. Grâce à sa richesse en acides, le beurre de karité bio a des propriétés nutritives qui offrent à la peau un soin tout en confort tout en apportant un toucher plus riche que l’huile de karité. Le beurre de karité bio utilisé chez myBlend est issu de la filière contrôlée Fair For Life.

Biotine

[n.f.] La biotine, ou vitamine B8, est une coenzyme (molécule aidant les enzymes à effectuer leurs actions) participant au métabolisme des acides gras, des glucides et des acides aminés. C’est-à-dire qu’elle participe à convertir les aliments en énergie pour le corps. La biotine n’étant pas produite par le corps humain, il est nécessaire d’avoir un apport suffisant quotidien. Elle est naturellement présente dans les jaunes d’œufs, les légumineuses, les noix, les graines ou par le biais de compléments alimentaires.

Catégorie liée : Nutri-cosmétiques

Bisabolol

[n.m.] Actif découvert en 1951 dans des extraits de fleurs de camomille, puis retrouvé ensuite dans de nombreuses plantes médicinales. Le bisabolol est souvent présent dans les formulations pharmaceutiques et cosmétiques pour ses propriétés anti-inflammatoire, analgésique, antibactérienne.

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Bisglycinate de zinc

[n.f.] Le bisglycinate de zinc est une molécule organique d’origine végétale utilisée dans les compléments alimentaires. Cette molécule de zinc est dotée d’un bas poids moléculaire, ce qui permet de faciliter son assimilation par l’organisme. Ainsi, de l’intérieur, il contribue également à réguler le sébum.

Catégorie liée : Nutri-cosmétiques.

C

Cellules Mortes

[n.f.] Les cellules mortes, ou cornéocytes, composent la couche cornée, la partie la plus superficielle de l’épiderme. L’épiderme est constitué d’un empilement des kératinocytes qui évoluent et migrent vers la surface de la peau pour se transformer en cornéocytes.

Les cornéocytes sont des cellules aplaties riches en kératine et forment une barrière protectrice efficace. Une fois accumulées à la surface, ces cellules mortes vont se détacher les unes des autres, disparaitre et laisser leur place à des cellules plus jeunes. Ce processus de renouvellement cellulaire dure entre 21 et 28 jours, le temps pour ces cellules de migrer vers la surface.

Céramides

[n.m] Naturellement présents dans la peau, les céramides constituent à 50% les lipides intercellulaires de la couche cornée, couche la plus externe de l’épiderme. La structure lamellaire des céramides permet d’agir comme un véritable « ciment » entre les cellules de la peau afin de limiter la perte en eau et ainsi renforcer ou restaurer la barrière cutanée qui peut être fragilisée avec l’âge, les agressions extérieures et les pathologies cutanées (sécheresse, hiver, dermatite atopique). 

Constituant la majorité des lipides essentiels de l’épiderme avec le cholesterol et les acides gras, les céramides agissent comme un « ciment intercellulaire ». Grâce à leur structure lamellaire, ils maintiennent les « briques » de la couche cornée appelées cornéocytes afin de protéger la peau de la perte en eau et des agressions extérieures.

Avec l’âge, l’hiver ou certaines pathologies cutanées telles que la dermatite atopique, le niveau de production des céramides dans la peau diminue altérant sa fonction barrière et la rendant plus sèche, sensible et sujette aux réactions. Les céramides sont donc un précieux allié dans la protection et la régénération de la peau.

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Citrate de potassium

[n.m.] Le potassium est un minéral que l’on trouve naturellement dans le milieu marin et qui participe à l’équilibre hydrominéral naturel (sodium-potassium) des cellules. Particulièrement assimilable par l’organisme, le citrate de potassium joue également un rôle essentiel dans la régulation de l’acidité pertinent avec les régimes alimentaires occidentaux souvent trop acides.

Catégorie liée : Nutri-cosmétiques.

Collagène

[n.m.] Le collagène est la protéine la plus abondante du corps humain (plus de 30% de l’ensemble des protéines) et l’un des composants majeurs de nombreux tissus dont les os, les dents ou la peau. Au niveau de la peau, les fibroblastes localisés dans le derme assurent la synthèse de deux protéines essentielles à la souplesse, fermeté et élasticité de la peau : le collagène et l’élastine.

Curcuma fermenté

[n.m] Le curcuma a une longue tradition d’utilisation en médecines chinoise et ayurvédique pour le traitement notamment des maladies de peaux, dans le cadre desquelles il est utilisé comme anti-inflammatoire et cicatrisant. Aujourd’hui, le curcuma est reconnu comme puissant antioxydant et protecteur des défenses naturelles.

La fermentation du curcuma permet d’avoir un effet positif double : elle renforce l’action antioxydante et anti-inflammatoire de la plante; c’est-à-dire qu’il permet de mieux protéger la peau des effets du vieillissement cutané ; mais en plus de cela, les sucres et acides produits par les ferments ont une action bénéfique sur la peau et son microbiote.

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E

Edulcorants

[n.m.] Les édulcorants, également appelés sucres de substitution, sont des additifs alimentaires utilisés pour apporter une saveur sucrée aux aliments ou compléments alimentaires. D’origine végétale ou de synthèse, ils sont de plus en plus utilisés pour remplacer le sucre, car ils apportent moins de calories.

Le sucralose, la stévia et l‘acésulfame de potassium sont associés en synergie dans les nutri-cosmétiques myBlend, ce qui permet de les utiliser en très faible quantité et d’obtenir un goût agréable sans pour autant masquer les saveurs naturelles des ingrédients comme la baie d’argousier.

Elastine

[n.f.] L’élastine est une protéine située dans le derme (couche située sous l’épiderme), dont les composants influent sur l’élasticité et la fermeté de la peau. Elle joue le rôle de liant pour les fibres de collagène. Minces et extensibles dans une peau jeune, les fibres d’élastine ont tendance à s’épaissir, se fragiliser et perdre en efficacité avec le vieillissement cutané.

Enzyme

[n.f.] Une enzyme est une protéine fabriquée par l’organisme indispensable à l’activité biochimique cellulaire. Les enzymes sont utilisées depuis la nuit des temps dans les processus de fermentation tels que la production de vin et de pain. Elles arrivent depuis quelques années dans nos cosmétiques, notamment les enzymes issues de fruits tels que l’ananas, la figue ou la papaye. Elles offrent une exfoliation chimique douce à la peau, souvent moins abrasive, plus homogène et efficace que l’exfoliation mécanique.

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Epiderme

[n.m.] L’épiderme qui désigne la couche externe et superficielle de la peau recouvrant le derme (couche située sous l’épiderme) et l’hypoderme (couche située sous le derme), est principalement constitué par un empilement de cellules appelé kératinocytes. On distingue quatre couches superposées (de la profondeur vers la surface) : la couche basale, la couche épineuse, la couche granuleuse et la couche cornée. L’épiderme est traversé par les poils, les glandes sudoripares, responsables de la production de sueur et des glandes sébacées, responsables de la production de sébum. Sa principale fonction est d’assurer la protection vis-à-vis de l’extérieur.

Exfoliation

[n.f] L’exfoliation consiste à retirer, grâce à un agent exfoliant, les cellules mortes présentes à la surface de l’épiderme. L’exfoliation est bénéfique sur plusieurs aspects : elle favorise le renouvellement cellulaire, elle nettoie les pores, lisse le grain de peau et redonne de l’éclat au teint. On distingue trois types d’exfoliation :

  • L’exfoliation mécanique (ou physique) : il s’agit des gommages constitués de grains qui peuvent être synthétiques ou naturels comme le sucre ou le sable. Il est nécessaire lors de cette exfoliation de frotter la surface de la peau pour permettre aux grains de retirer les cellules mortes. Les grains peuvent être de tailles différentes, les plus fins sont plus adaptés au visage et les plus gros à l’exfoliation corporelle. L’exfoliation mécanique peut également se faire grâce à certains accessoires comme des brosses nettoyantes avec des picots adaptés.

Les deux catégories d’exfoliation suivantes sont dites « sans grains » et agissent toutes les deux grâce à une réaction chimique sur la peau. On les distingue cependant par plusieurs points :

  • L’exfoliation enzymatique : les agents exfoliants sont ici des enzymes, chimiquement des protéines, qui sont issues des fruits. Techniquement, elles agissent comme un catalyseur (accélérateur) pour dissoudre plus rapidement les protéines des cellules mortes afin de stimuler la desquamation (élimination de la couche cornée). Comparée aux acides, l’action des enzymes est plus légère, douce et progressive comme elle agit de façon sélective uniquement sur les cellules mortes. La papaïne (issu de la papaye) est l’enzyme qui a été sélectionnée dans la formulation de certains produits myBlend et particulièrement dans la gamme de nettoyants pour apporter une exfoliation douce quotidienne.
  • L’exfoliation chimique aux acides : les agents exfoliants sont ici des acides (synthétiques ou naturels) qui viennent également dissoudre les liens qui maintiennent les cellules mortes à la surface de l’épiderme, permettant ainsi de les éliminer plus facilement. Les acides pénètrent plus en profondeur et peuvent agir jusqu’aux cellules des couches secondaires de l’épiderme pour favoriser le renouvellement cellulaire. Les acides les plus connus sont les AHAs – Alpha Hydroxy Acides (comme l’acide glycolique) et les BHAs – Beta Hydroxy Acides (comme l’acide salicylique). Il existe différents seuils de concentration maximale pour les produits contenants des acides, à une certaine dose ils sont réservés au corps médical.

F

Fair for Life

[n.p.] Fondée en Suisse en 2006, Fair For Life est un label international qui met en avant le commerce équitable en faveur des producteurs défavorisés socialement et économiquement. Un produit labellisé Fair For Life est considéré comme équitable dès lors qu’il remplit tous les points de contrôle de la chaine d’approvisionnement. En savoir plus.

Fermentation

[n.f.] Le processus de fermentation, utilisé depuis des millénaires pour la fabrication de vin ou la conservation des légumes, est aujourd’hui répandu dans de nombreux procédés industriels et notamment en cosmétiques. La fermentation se produit lorsque des micro-organismes et enzymes, placés dans certaines conditions (température, taux d’oxygène, etc.), vont modifier de façon biochimique une autre matière organique.

Pour les plantes, il existe deux options pour enclencher le processus de fermentation : lui apporter des micro-organismes externes (des ferments) ou utiliser ses propres micro-organismes dont elle est hôte.

La fermentation est un processus qui a fait ses preuves. Les plantes fermentées ont démontré des propriétés actives optimisées ainsi qu’un effet bénéfique sur le microbiote cutané.

Le curcuma fermenté a été sélectionné pour être utilisé dans les produits myBlend. Une fois fermentée, cette plante possède des propriétés anti-inflamm’ageing : protection de la peau des effets du vieillissement grâce à son action anti-inflammatoire et antioxydante.

Fibroblaste

[n.m.] Un fibroblaste est la cellule de la peau responsable de la production des constituants du derme : fibres (collagène et élastine) et matrice (acide hyaluronique). Avec le vieillissement cutané, on observe une diminution de la fonctionnalité des fibroblastes et donc de la production des éléments qu’ils fabriquent. La peau a tendance à s’amincir, elle est moins souple, moins pulpeuse et des rides apparaissent.

Film hydrolipidique

[n.m] La surface externe de l’épiderme est recouverte par un film protecteur composé d’un mélange d’éléments aqueux (ou hydro), eau issue de la perspiration ; et d’éléments huileux (ou lipo) dont essentiellement du sébum. Ce film est communément appelé film hydrolipidique et tient son nom par sa double phase hydro et lipo. Il assure un double rôle :

  • Par son acidité (voir PH cutané), il joue un rôle régulateur de l’équilibre des micro-organismes (bactéries, microbes) présents à la surface de la peau et évite leur pénétration dans la peau.
  • Peu perméable, il permet également de maintenir un taux d’hydratation idéal pour la peau.

Plusieurs facteurs comme l’âge, un régime alimentaire non approprié, des soins non adaptés, peuvent entrainer son déséquilibre et ainsi altérer son rôle de barrière cutanée.

G

Galénique

[n.f] Il existe trois différentes formes de galénique pour les produits cosmétiques :

  • Les dispersions, des émulsions riches pour une texture crème ou émulsion légère pour une texture fluide.
  • Les formes anhydres qui sont sans eau, comme les baumes, poudres.
  • Les formes aqueuses, dont les lotions, gels.

H

Hexylresorcinol

[n.m] L’hexylresorcinol est une molécule de synthèse dérivée du résorcinol, reconnue depuis longtemps pour ses propriétés pharmacologiques. Elle est utilisée en cosmétiques et en alimentaires pour ses propriétés antioxydante et éclaircissante.

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I

INCI

[n.f.] La liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) est la nomenclature obligatoire depuis 1999 qui permet d’identifier la liste des ingrédients présents dans un produit cosmétique. Ces ingrédients sont indiqués par ordre décroissant en fonction de la quantité présente au sein du produit. Elle doit être affichée sur l’étui du produit. Cette liste est également présente sur l’ensemble de nos pages produits

Ingrédient actif

[n.m.] Un ingrédient actif ou un actif cosmétique est une molécule présente dans un produit cosmétique en pourcentage suffisant pour avoir un bénéfice identifié. D’origine naturelle, biotechnologique ou synthétique ; les actifs sont la partie efficace de la formule. Généralement, une formule cosmétique est aussi constituée de solvants (de l’eau par exemple), d’excipients (huiles végétales, acides gras, etc.), d’adjuvants (stabilisants, émulsionnants, etc.) et parfois d’additifs (parfums, colorants). L’ensemble des composants d’une formule est indiqué dans la liste INCI.

K

Kératinocyte

[n.m.] Les kératinocytes (produisant de la kératine) sont les cellules principales constituant l’épiderme, disposées en couches empilées les unes sur les autres. Ces cellules sont formées à partir de kératinocytes basaux situés au niveau de la partie la plus profonde de l’épiderme et remontent à la surface où elles meurent et se transforment en cellules mortes. L’épiderme se renouvelle ainsi naturellement entre 21 et 28 jours, le temps pour ces cellules de migrer vers la surface.

Kératolytique

[n.m.] Un agent kératolytique est un agent exfoliant (voir exfoliation) qui contribue à éliminer les cellules mortes de la couche la plus superficielle de l’épiderme, la couche cornée. Il existe plusieurs typologies d’agent kératolytique, comme les AHAs et les BHAs.

M

Matifiant

[n.m.] La peau secrète naturellement du sébum pour se protéger des agressions extérieures. Une sursécrétion de cette substance huileuse peut donner un aspect brillant non-désiré au visage. Un produit matifiant permet d’absorber l’excès de sébum pour réduire l’effet brillant et retrouver une sensation de peau nette et lisse.

Mélanocytes

[n.m.] La couleur de notre peau est unique. Elle est le résultat d’une association de plusieurs pigments regroupés sous le terme de mélanine. Les mélanocytes sont les cellules qui sont responsables de la production de la mélanine. Lors d’une exposition aux rayons UV, les mélanocytes augmentent la production de mélanine ce qui entraine un changement dans la pigmentation de la peau : le bronzage. Celui-ci joue un rôle de protection naturelle. Une trop forte exposition, ainsi que d’autres facteurs externes peuvent entraîner un dérèglement dans la production de la mélanine et donner lieu à l’apparition de taches pigmentaires.

Microbiote

[n.m] Notre corps est peuplé d’une multitude de micro-organismes vivants (bactéries, champignons, levures, etc.) qui, ensemble, forment ce qu’on appelle le microbiote.

  • Le microbiote intestinal, présent dans notre écosystème digestif.
  • Le microbiote cutané, présent sur la peau.

Le microbiote intestinal ou flore intestinale compte environ 10.000 milliards de micro-organismes. Unique pour chaque humain, il évolue tout au long de la vie et lorsqu’il est en équilibre, il remplit plusieurs fonctions essentielles :

  • La digestion des aliments : les micro-organismes du microbiote sont responsables de la fermentation d’aliments non-digestibles, de fabriquer des vitamines, digérer des fibres, etc.
  • Une fonction d’immunité : si de nombreuses bactéries ont un effet bénéfique pour l’organisme, certaines peuvent être nocives. Le microbiote intestinal assure une protection contre ces dernières et contribue à rendre notre système immunitaire plus mature. Près de 60% des cellules immunitaires du corps humain sont localisées dans l’intestin.

Le microbiote cutané est constitué de micro-organismes divers. Tout comme le microbiote intestinal, il est unique pour chaque individu et dépend de différentes variables telles que le PH de la peau, l’environnement de vie, l’âge, etc. Il s’agit de la couche la plus externe après la couche cornée. Il remplit plusieurs rôles :

  • Équilibre l’acidité de la peau : il maintient le PH de la peau autour de 5,5, soit une valeur légèrement acide qui permet une protection contre les mauvaises bactéries et les agressions extérieures.
  • Protection et anti-infectieux : les bactéries présentes naturellement sur notre peau (aussi appelées bactéries commensales) protègent notre organisme en renforçant la barrière cutanée et en stimulant notre système immunitaire face aux bactéries pathogènes.
  • Réparation : même endommagé, le microbiote cutané est capable de se reconstituer afin de retrouver rapidement son rôle de barrière protectrice. En cas de plaie, le microbiote va stimuler les kératinocytes et des cellules immunitaires pour protéger la zone d’agents infectieux.

N

Niacine

[n.f.] La niacine ou vitamine B3 regroupe deux composés : l’acide nicotinique et le nicotinamide qui ont la même activité biologique. Ce sont des précurseurs d’enzymes essentielles à de nombreuses réactions métaboliques : réparation de l’ADN, production d’énergie au sein des cellules, fabrication de certains lipides, etc. La niacine est naturellement présente dans de nombreux aliments d’origine animale et végétale : volailles, poissons gras, cacahuète, etc.

Catégorie liée : Nutri-cosmétiques.

O

Oxydation

[n.f.] L’oxydation des cellules est un processus naturel, conséquence de leur consommation en oxygène. Des facteurs extérieurs tels que UV, pollution , tabac peuvent également induire la production de radicaux libres pro oxydants. En réponse, les cellules sont capables d’activer des systèmes naturels antioxydants, néanmoins si l’oxydation dépasse un certain seuil, les cellules et tissus peuvent être endommagés, c’est le stress oxydatif.

P

Pépins de raisin

[n.m.] Les pépins de raisin sont naturellement riches en polyphénols et notamment en oligoproanthocyanidines. Ces composés ont une activité antioxydante importante, d’autant plus qu’ils agissent en synergie avec la vitamine C et la vitamine E.

Catégorie liée : Nutri-cosmétiques.

Peptides

[n.m] Les peptides sont des fragments de protéines ou chaines d’acides aminés. Ce sont donc des petites molécules présentes à l’état naturel dans l’organisme, sous différentes formes, et qui jouent un rôle clef en envoyant des signaux qui stimulent les réactions métaboliques.

En cosmétiques, les peptides sont utilisés principalement pour relancer les mécanismes naturels de la peau qui s’affaiblissent avec le temps et donc participent à ralentir le vieillissement cutané.

Les peptides sont faciles à reproduire en synthèse mais la technologie peptidique est particulièrement coûteuse pour reproduire les séquences exactes souhaitées. Leur petite taille est particulièrement appréciée car elle permet une très bonne pénétration dans la peau. Ils ont aussi la particularité d’être actif à une faible concentration, d’ou leur réputation de molécule “super efficace”.

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PH cutané

[n.m.] Le PH ou potentiel hydrogène est mesuré sur une échelle allant de 1 (très acide) à 14 (très basique, alcalin). La surface externe de l’épiderme est protégée par un film hydrolipidique dont le PH moyen est habituellement situé à 5,5 ; soit légèrement acide. Cette acidité permet une meilleure protection de l’épiderme envers les bactéries présentes sur la peau mais aussi contre les agressions extérieures de notre environnement (UVA, UVB, pollution, climatisation, etc.) Ces agressions peuvent néanmoins dérégler le pH cutané et donc la protection naturellement acide de notre peau. Elle se retrouve alors sujette à des réactions telles que des rougeurs, des irritations.

Poids moléculaires

[n.m.] On utilise la notion de poids moléculaire pour mesurer la taille d’une molécule. On parle de haut poids moléculaire lorsque celle-ci à un poids supérieur à 1000 kDa (kiloDalton). Entre 5 et 50 kDa, on parle alors de bas poids moléculaire.

Plus une molécule est grosse, plus elle reste en surface de la peau. Les molécules les plus petites arrivent à se glisser entre les espaces intercellulaires et à accéder à des couches plus basses de l’épiderme.

Par exemple, l’acide hyaluronique utilisé dans la formulation des produits myBlend est composé d’une association de haut et bas poids moléculaires. Le haut poids permet d’hydrater la surface de la peau tout en formant un film protecteur pour éviter la déshydratation. Le bas poids est absorbé et permet de renforcer l’hydratation des couches inférieures de la peau.

Pores

[n.m.] Un pore est une cavité à la surface de l’épiderme contenant un follicule pileux et servant d’orifice pour les glandes sudoripares, responsables de la production de la sueur et des glandes sébacées, responsables de la production de sébum. Le diamètre des pores varie en fonction de la taille de la glande sébacée mais aussi selon des facteurs extérieurs tels que l’exposition au soleil ou l’âge (un âge plus avancé est synonyme de relâchement cutané et donc de relâchement des pores).

Prébiotiques

[n.m.] Notre corps est peuplé d’une multitude de micro-organismes vivants (bactéries, champignons, levures, etc.) qui, ensemble, forment ce qu’on appelle le microbiote. Le microbiote intestinal lorsqu’il est en équilibre, permet le bon fonctionnement de notre système digestif. À la surface de la peau, nous possédons également un microbiote cutané, il s’agit de la couche la plus externe après la couche cornée. Ce microbiote joue un rôle protecteur en formant une barrière physique permettant la défense contre les agents pathogènes, allergènes et autres substances pouvant irriter la peau.

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Pro-vitamine B5

[n.f.] La pro-vitamine B5, appelée panthénol, est un alcool précurseur de la vitamine B5. Cette vitamine, cofacteur dans la biosynthèse de lipides, est naturellement présente dans la peau. Elle joue un rôle essentiel dans la stimulation de la régénération cellulaire et la cicatrisation des tissus cutanés endommagés. Cette molécule particulièrement bien tolérée s’adapte à tous les types de peau : sèches, irritées, abimées, sensibles ou matures.

La pro-vitamine B5 est essentielle au métabolisme cellulaire – nécessaire à la santé globale de l’organisme. La puissance de cet actif réside dans son pouvoir régénérant : à la fois réparateur et anti-âge.

  • Réparation & régénération : reconnue pour ses bénéfices aussi bien en surface qu’en profondeur, la pro vitamine B5 stimule naturellement le développement de nouvelles cellules épidermiques et donc la réparation des tissus endommagés.
  • Hydratation : grâce à son action sur la synthèse des lipides essentiels de la peau, la pro-vitamine B5 maintient l’intégrité de la barrière cutanée et augmente significativement de la quantité d’eau dans la peau.
  • Anti-inflammatoire : ses propriétés apaisantes en ont fait un actif incontournable anti-inflammatoire.
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Protéines

[n.f] Avec les glucides et les lipides, les protéines sont l’une des trois familles de macronutriments (éléments qui apportent de l’énergie à l’organisme). Présentes dans toutes les cellules vivantes, elles sont constituées de plusieurs chaînes de résidus d’acides aminés reliées entre elles par des liaisons peptidiques. Elles assurent une multitude de fonctions au sein d’une cellule ou d’un organisme :

  • Fonction structurale : renouvellement des tissus musculaires et des phanères (poils, cheveux, ongles, etc.).
  • Fonction enzymatique : assurent les réactions chimiques de synthèse et de dégradation nécessaires au métabolisme des cellules.
  • Fonction motrice : transport des molécules dans les cellules.

R

Radicaux libres

[n.m.] Les radicaux libres sont des molécules oxydantes qui sont générées par divers facteurs externes comme l’exposition aux rayons UV (première cause), le stress, la pollution, la lumière bleue des écrans ou encore la cigarette. L’oxydation, générée par les radicaux libres, n’est pas problématique dès lors qu’ils ne sont pas en surnombre. S’ils se multiplient, les cellules sont saturées en oxygène. Ce stress oxydatif entraine l’apparition de signes de vieillissement cutané prématuré : perte d’élasticité de la peau et formation de rides.

Renouvellement cellulaire

[n.m.] La peau est un organe vivant dont les cellules ont leur propre cycle de vie naturel. Le renouvellement cellulaire est le processus d’élimination des cellules mortes et de création de nouvelles. Les cellules « jeunes » ou kératinocytes sont produites dans la couche basale à la base de l’épiderme. Puis, au fil des jours, les cellules vont remonter à la surface de la peau et se transformer en cellules mortes. L’épiderme se renouvelle ainsi naturellement entre 21 et 28 jours.

Rétinol

[n.m.] Le rétinol est un dérivé de la vitamine A avec des vertus anti-âge incomparables. Et pour cause, c’est un actif connu comme l’un des actifs dont l’efficacité en cosmétologie a été la plus étudiée et prouvée au fil du temps.

D’abord prescrit à partir des années 1960 sous ordonnance pour traiter les problèmes d’acné, cette molécule a connu son apogée dans les années 1990 avec les découvertes sur ses vertus anti-age exceptionnelles. Molécule star mais instable et parfois irritante avec une utilisation inadaptée, elle est tombée dans l’oubli dans les années 2000. Aujourd’hui, les soins au rétinol reviennent en force, stabilisés et optimisés pour une efficacité et une tolérance maximisées.

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Rides

[n.f] Une ride est un sillon, un pli qui creuse la surface de l’épiderme sur les zones du front, du cou, du visage ou des mains. Il convient de nuancer une ride qui présente une profondeur supérieure à 1 millimètre d’une ridule (entre 0,2 et 1 millimètre). Les rides résultent d’une perte progressive de l’élasticité de la peau ainsi que du ralentissement du renouvellement cellulaire notamment dû à l’âge mais aussi du fait d’agressions extérieures.

Deux typologies de rides existent :

  • Les rides dites « d’expression ou dynamiques » qui sont liées aux multiples contractions du visage à des zones distinctes couplées à la perte d’élasticité des tissus cutanés.
  • Les rides dites « de vieillissement ou statiques » qui résultent du relâchement cutané ainsi que des facteurs de vieillissement externes (surexposition au soleil, milieux urbains, alimentation déséquilibrée, etc.).

S

Sclaréolide

[n.m.] Le sclaréolide est une molécule naturellement présente dans la composition de la sauge sclarée. Originaire d’Europe méridionale, d’Asie occidentale ou des Etats-Unis, la sauge sclarée est une plante herbacée qui fleurit tous les deux ans. Elle est reconnue pour ses propriétés apaisantes et son effet réparateur vis-à-vis du stress oxydatif.

Sébum

[n.m.] Le sébum est une substance huileuse, sécrétée par les glandes sébacées. Composé majoritairement d’acide gras, il permet d’assurer une fonction protectrice, composante du film hydrolipidique. Allié à la sueur, il maintient l’hydratation et la souplesse de l’épiderme. Grâce aux acides gras, il garantit une barrière contre les microbes. Une augmentation de la sécrétion de sébum rend son évacuation naturelle plus délicate et peut entrainer une obstruction des pores. La peau peut alors prendre un aspect brillant et des points noirs peuvent apparaitre.

Sélénium

[n.m.] Le sélénium est une molécule au pouvoir antioxydant, qui rentre dans la composition de plusieurs enzymes responsables de la neutralisation de l’excédent de radicaux libres. Elle a donc indirectement un impact positif sur le stress oxydatif. Le sélénium est naturellement présent dans plusieurs aliments comme le poisson, les fruits de mer, les œufs, etc.

Catégorie liée : Nutri-cosmétiques.

Squalane végétal

[n.f.] Le squalane est un dérivé stable du squalene, un des composants principaux du sébum produit par notre peau. Sa structure moléculaire similaire fait de lui un actif à excellente affinité avec le film hydrolipidique de la peau. Synthétisé par les glandes sébacées, on peut le trouver dans les végétaux, les levures et microalgues.

Le squalane tient son nom de sa découverte pour la première fois dans le foie d’un requin (squalus mitsukurii), mais aujourd’hui, les avancées biotechnologiques permettent une production de squalane d’origine végétale en volumes suffisants pour une utilisation dans l’industrie cosmétique.

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Stress Oxydatif

[n.m.] Le stress oxydatif est une situation causée par une production trop importante de radicaux libres qui dépasse les capacités de défense naturelles des cellules et provoque ainsi leur oxydation excessive, endommageant cellules et tissus.

T

Taches Pigmentaires

[n.f.] Une tache pigmentaire est une altération de la couleur habituelle de la peau. Elle peut être hypopigmentée (plus claire) ou hyperpigmentée (brune). Plusieurs causes peuvent être responsables de l’apparition de ces taches.

Le plus souvent, il s’agit d’une exposition aux rayons UV couplée à un facteur additionnel. La couleur de la peau est dûe à l’association de plusieurs pigments (les mélanines) qui sont fabriqués par des cellules appelées mélanocytes. Lors d’une exposition aux rayons UV, les mélanocytes augmentent la production de mélanine ce qui entraine un changement dans la pigmentation de la peau : le bronzage. Celui-ci joue un rôle de protection naturelle vis-à-vis du soleil. Lors d’une exposition prolongée, une surproduction de mélanine peut entraîner un dérèglement et l’apparition de taches visibles à la surface de l’épiderme.

Aussi, le vieillissement de la peau ralentit le renouvellement de l’épiderme ; ainsi les cellules contenant de la mélanine restent à sa surface, ce qui peut contribuer à l’apparition de taches.

Le bouleversement hormonal lié à une période de grossesse peut aussi jouer un rôle dans l’apparition de défauts pigmentaires.

 

U

UV

[n.m] Le soleil émet un ensemble de rayonnements lumineux qui atteignent la surface de la terre. Les rayonnements ultraviolets (UV) en font partie. Bien qu’aidant à fixer la vitamine D, ces derniers peuvent également être responsables de brûlures voire même de cancers de la peau. Il existe principalement trois typologies de rayonnements ultraviolets :

  • Les UVC, qui ont la longueur d’onde la plus courte, sont les plus chargés en énergie. Ils sont entièrement filtrés à leur arrivée dans l’atmosphère.
  • Les UVB ont une longueur d’onde moyenne et pénètrent peu profondément dans la peau. Ils stimulent la mélanine et permettent le bronzage durable mais aussi l’apparition de coups de soleil si la peau n’est pas correctement protégée.
  • Les UVA sont les moins énergétiques et ont la plus longue longueur d’onde. Ils représentent plus de 95% des rayons UV qui rentrent en contact avec notre peau. Ils sont responsables du bronzage immédiat mais aussi de l’apparition de taches pigmentaires lors d’une exposition prolongée. Ils accentuent également le vieillissement cutané car ils impactent les cellules cutanées et les fibres de soutien du derme.

V

Vieillissement cutané

[n.m] Comme chaque organe composant le corps humain, la peau est soumise à un processus de vieillissement inéluctable et naturel. La durée de vie d’une cellule épidermique, le kératinocyte est d’environ 28 jours. Ce cycle de renouvellement cellulaire se ralentit avec l’âge et provoque une accumulation des cellules plus vieilles ce qui peut entraîner un desséchement cutané. D’autres effets visibles sont : un teint plus terne, une perte d’élasticité, l’apparition de taches, etc.

Le vieillissement chronologique touche aussi le derme, il s’amincit et ses propriétés mécaniques sont altérées. La peau se relâche et les rides se marquent.

D’autres facteurs sont également impliqués dans le vieillissement cutané :

  • Les hormones : les kératinocytes (qui constituent en majorité l’épiderme) et les fibroblastes (responsables de la production de collagène) sont impactés au moment de la ménopause, leurs capacités métaboliques étant diminuées. La peau devient moins ferme, moins tendue.
  • L’environnement de vie : il influe tout autant que notre physiologie sur le vieillissement cutané. Un environnement défavorable (pollution, tabac, stress, etc.) modifie ainsi le capital génétique des cellules cutanées les rendant moins performantes et leur multiplication moins régulière. Le soleil est quant à lui le véritable ennemi numéro 1 de la peau, les rayons UV fragilisent les cellules de la peau et peuvent altérer leur structure, on parle alors de photo-vieillissement.

Vitamine C

[n.f] La vitamine C pure ou acide ascorbique est présente naturellement dans les fruits et légumes frais. Contrairement aux végétaux et à la plupart des animaux, les hommes ne possèdent pas l’enzyme permettant à leur organisme de la synthétiser et doivent donc l’obtenir à partir de leur alimentation ou de compléments alimentaires. Cette molécule à un rôle essentiel à la synthèse de collagène dans le corps.

Les dérivés de vitamine C ont une action antioxydante très reconnue par le monde scientifique. Plus stable, à la durée de vie plus longue que la vitamine C pure, ils protègent contre les effets du photoveillissement de la peau, faisant d’eux des molécules de référence de l’éclat du teint.

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Vitamine E

[n.f] La vitamine E et ses dérivés sont des actifs liposolubles (soluble dans l’huile) reconnus pour leur action antioxydante. Indispensable à la bonne santé de notre peau, la vitamine E se trouve de manière naturelle dans l’organisme et est aussi présente dans notre alimentation (huiles végétales, soja, fruits à coques, etc.).

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Z

Zinc

[n.m] Le zinc est un minéral présent naturellement dans le corps. Riche en oligoéléments, il est essentiel aux fonctions biologiques du corps humain (régulation du système immunitaire, transport de vitamine, etc.). En dermatologie, cette molécule est reconnue pour son efficacité sur le traitement de l’acné inflammatoire. En cosmétiques, le zinc est principalement utilisé pour ses capacités à réguler la production de sébum, permettant une action purifiante et matifiante adaptée aux peaux à imperfections.

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